КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.08.2009
21:51  Der Spiegel: Китай и Россия блокируют принятие резолюции ООН по Мьянме
20:51  В Иране обезврежена террористическая группа пакистанской сети "Джондулла"
16:00  Посол Х.Кретшмер: Грядущие выборы для Афганистана непростой шаг вперед
15:51  Ф.Ахроров: Старшеклассники Таджикистана хотят быть мигрантами. После шестого класса они уже стремятся поехать в Россию...
15:48  В Таджикистане, впервые за годы независимости, на славу уродилась пшеница
15:25  Пограничники Таджикистана захватили узбекскую водную станцию "Ровот"
15:16  С.Лукьяненко (фантаст): Финский композитор пишет оперу на основе "Ночного дозора"...
15:12  КНДР помогает Мьянме строить некий ядерный объект в секретном бункере под Рангуном
13:34  "НВ": Семья Чингиза Айтматова добивается увековечивания наследия писателя
13:26  Лавки из восточных сказок и полное отсутствие милиции... Андижанские впечатления казахстанских журналистов
13:23  IWPR: Увеличение числа бедных в Таджикистане
13:19  А.Мамат: Страны Центральной Азии как никогда уязвимы политике "разделяй и властвуй"
13:02  Яна Заусаева: Русско-турецкая атомная дружба
12:45  В.Купцова: Казахстан не будет лысым. Катастрофичное сокращение лесов еще можно остановить
11:54  А.Дугин: Евразийский ответ глобализации. Россия должна сформулировать альтернативный американскому мировой проект
11:40  Stratfor: Гипотезы по поводу треугольника Иран-Россия-США
11:23  Б.Таужанов: Стоит ли Казахстану платить нефтью за кыргызстанскую воду?
11:16  Л.Графова: Хреновы начальники. Без суда и следствия бюрократическая машина России лишает гражданства десятки тысяч человек
10:49  Таджикистан просит у ООН $7,7 млн гумпомощи для населения, пострадавшего от наводнений и селей
10:36  С.Туник: Пиво и другие насущные казахстанские проблемы... проклевали мне всю кукушку
09:22  Рустамово счастье. Президент Таджикистана готовит в преемники сына
08:51  Д.Володин: Меж двух огней. Почему американцы переводят ресурсы из Ирака в Афганистан
08:47  В.Вислогузов: Таможенный союз войдет в ВТО частями. Россия, Белоруссия и Казахстан вступят в организацию вместе, но поодиночке
08:45  "Къ": В Пакистане возбуждено уголовное дело в отношении экс-президента Мушаррафа
08:43  Н.Асадова: Стражи против аятолл. В Иране разгорается "тюремный скандал"
08:41  В.Скосырев: Правящий тандем для Афганистана. Америка подталкивает Карзая к сделке с соперником
07:49  А.Дубнов: Тандем против Карзая. "Калашниковы" для иранского сценария в Кабуле
07:29  В Китае из рабства освобождены более 3 тыс. женщин и детей
07:24  Таджикистан отказал в экстрадиции гражданина Кыргызстана М.Салимзоды, осужденного за шпионаж
07:06  "Закомплексованный национализм". Д.Медведев открытым письмом послал В.Ющенко в... (текст)
06:20  "Свиным" гриппом заболел Президент Коста-Рики Оскар Ариас
01:12  АР: Опиумная трясина Афганистана. "Дурь" одерживает верх над целыми афганскими семьями и деревнями
00:40  Нурани: "Иранская ловушка" для Армении. Ради дружбы с Ираном в Ереване готовы к масштабной ссоре с Израилем
00:37  "ВПК": "Случайные жерты". Роль снайперов в "цветных революциях"
00:33  Таджикский журналист Ш.Шодиев задержан в Узбекистане по подозрению в ввозе оружия и запрещенной литературы
00:21  С.Рахимбаев: Казахстан. Государство и бизнес - курс на сближение
00:13  "Time": Санкции не смогут заставить Иран подчиниться воле США
00:11  РС: Неучи и взяточники. Коррупция подрывает систему образования в Центральной Азии
00:01  Ущерб Китаю, нанесенный ураганом "Моракот", оценивается в 1,3 млрд долларов
Вторник, 11.08.2009
18:47  В Китае за непристойную sms-ку можно угодить в тюрьму
17:37  Foreign Policy: Аль-Каида и ее идеология - мертвы, уснули или на подъеме?
15:35  Н.Уотсон: Турция разминает свои геополитические мускулы
14:02  Китай запасается сырьем. Закуплены рекордные объемы нефти и железной руды
13:58  Е.Агеева: Хе из рыбы Хо. Красоты кыргызстанских заповедников
13:29  А.Шустов: Южно-киргизский бросок России
13:07  В Алматы открылось первое в Казахстане медресе "Абу Ханифа". Все преподаватели будут местные имамы
13:01  Н.Хамрабаева: За что в Душанбе осуждены члены радикальной исламской организации "Джамаати Таблиг"
12:23  М.Шукурзода: Память, "Пахтакор-79" - тот далекий, трагический август...
12:19  КНР начинает крупнейшие в своей истории военные учения "Куаюэ/Большой шаг-2009"
12:10  К.Есберген: Китайская CNPC и "КазМунайГаз" будут думать. Сделка по продаже "Мангистаумунайгаза" за $3,3 млрд сорвалась
12:05  "Къ": Опять тройка. Россия все-таки будет вступать в ВТО вместе с Белоруссией и Казахстаном
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Лавки из восточных сказок и полное отсутствие милиции... Андижанские впечатления казахстанских журналистов
13:26 12.08.2009

Откуда у узбека индийская грусть

Андижан запомнился нашим корреспондентам не памятниками культуры и музеями (весьма, кстати, примечательными), а мелкими, но такими жизненными деталями – лавками на базаре прямо из восточных сказок, общительностью местных жителей и почти полным отсутствием полиции.

Пчаки – детям не игрушка!

С чего надо начинать экскурсию по восточному городу? Глупый вопрос. Конечно, с базара! Выйдя из машины, мы – я, фотокорреспондент и наш водитель-проводник Михаил – попытались было прорваться к рынку через сплошной поток микроавтобусов Damas, которые здесь являются чуть ли не единственными представителями общественного транспорта. Честно говоря, сперва было несколько непривычно видеть малюсенькие экипажи – чудо корейско-узбекских технологий – с номерами и расписанием маршрутов на лобовых стеклах. Да и зазывные крики водителей (что-то вроде нашего

"Опт-о-о-овка, барахо-о-олка!") только добавляли картине нереальности. Это шутка какая-то: автобус на пять посадочных мест! Так не бывает!

Андижанские водители общественного транспорта излишней вежливостью, как и их казахстанские коллеги, не страдали – бодро мчались с середины дороги к обочине, подрезая друг друга, шугали зазевавшихся пешеходов и не стеснялись оглашать окрестности звуками слабеньких клаксонов. Может, их поведение и поставило в нашей картине мира все на свои места – ребята, это ведь точно автобусы! Наши так же ездят! Тут уж мы знали, как себя вести, с очередной достаточно большой группой пешеходов перебежали улицу, остановив на время поток маленьких машин.

Базар был как... обычный базар. Таким, каким ему полагается быть – от Алматы до какого-нибудь Хайдарабада. Шумный, людный, грязный, бестолковый, где продается, кажется, все на свете, вот только именно то, что тебе нужно сейчас купить, приходится почему-то искать.

Продавец ножей – узбекских пчаков – какое-то время вертел в руках перед нами свой товар. Потом теми же ножами мы, едва получив багаж, так же задорно размахивали в зале прилетов Алматинского аэропорта только затем, чтобы услышать свист рассекаемого воздуха, ощутить в руке резную костяную рукоятку. Наши упражнения в фехтовании оценил единственный свидетель, оказавшийся по странной прихоти судьбы оперативным дежурным линейного отдела полиции. "Пройдемте, граждане. Э-э-э, откуда у вас такой арсенал?". Что мы ему могли ответить? Что-то с нами сделал воздух Узбекистана, опьянил, до сих пор не отошли, товарищ, виноват, господин капитан.

"Я готов вам все рассказать!"

Больше мы на базаре ничего не покупали – только смотрели. А посмотреть было на что. В лавках, в глубине которых слышится грохот молотков и лязг разрезаемой жести, жестянщики кроят и собирают очередное ведро или лейку. Напротив – такая же лавка сундучных дел мастеров. Чуть дальше – скобяная, затем опять жестяная.

Причем рядом киянками по жести стучали седобородый устаз, прямо как из сказки про Ходжу Насреддина, и юные подмастерья.

– Ученики? Из профтехучилища? – поинтересовался я, по-видимому, у хозяина лавки, восседавшего на стуле рядом с развалом товара.

– Зачем из училища? Всех отцы сюда привели, – хозяин охотно поддержал беседу. – С 12–13 лет работают, лет через пять – уже готовые мастера: все знают, все умеют.

– Отцы, наверное, тоже жестянщики?

– Обычно да.

– И деды? И сколько поколений в династии?

– Не вспомню. И деды у всех жестянщиками были, и прадеды, и… 5-6 поколений, а может, и больше. Сколько себя помнят – все этим ремеслом занимались.

В том, что патриархальные устои Андижана, видимо, если и нарушались, то не очень заметно, мы могли убедиться еще не раз. Хотя туристы оставили в Андижане вполне заметный след. Наши незагорелые лица вызывали у определенного вида местных жителей практический интерес: "Доллары? Евро? Рубли? Чейндж? Чейндж, говорю, есть что?".

Один раз в базарной толпе нашу небольшую группу остановил пожилой человек представительного вида в костюме и обязательной тюбетейке. Представившись ("Я доктор (пусть будет) Абдымомунов, местный житель, все тут знаю, готов все подробно рассказать"), он потребовал от нас верительные грамоты: "Телевидение? Европа? Фильм? Туристы?". Узнав, что мы почти соотечественники, доктор и местный житель, вежливо попрощавшись, молниеносно растворился в толпе. Для нас так и осталось тайной, что именно хотел нам сообщить этот незнакомец.

Пыль истории

Понятно, что следующим пунктом нашей культурной программы должна была стать покупка полного доспеха бухарского еврея: бархатной шапки, отороченной мехом шакала, и толстого ватного одеяла, сшитого в виде халата, скажет иной злоязыкий комментатор. Ну, почти так – мы отправились в краеведческие музеи. Сначала в один, потом в другой. Избито? Неоригинально?

Первый – собственно краеведческий музей – запомнился, помимо стандартных экспозиций быта и ремесла каких-то там веков, знакомством с реставратором, оказавшимся по совместительству художником-портретистом. Махмуд Казиев, получивший свою профессию по наследству, быстро проведя экскурсию по основной экспозиции, повел нас в залы, где хранилась живопись. В залах пахло пылью. Это был действительно музей – здесь хранилась пусть и не такая древняя, но история. Напоследок мы сдержанно похвалили экзерсисы нашего гида и вырвались на солнечный свет. Прямо у входа в музей женщины, расстелив на земле куски брезента, перебирали свеклу.

После созерцания этой картины мы, как положено всем туристам, сделали глубокомысленные выводы (в который раз!) о том, что ничего-де на ферганской земле не меняется, властители приходят и уходят, а простой народ остается так же перебирать свеклу, и направились в другой музей, посвященный Бабуру.

Здесь свои "Гималаи" и "Тадж-Махал"

Андижанцы посвятили знаменитому земляку множество и других более практических заведений. То там, то здесь мы наталкивались на кафе и магазины с названиями, напоминающими о далекой Индии, – "Гималаи" или "Тадж-Махал". Не прошло и нескольких часов наших странствий по городу, как мы догадались, откуда у узбеков индийская грусть, то есть тоска по местам с экзотическими названиями.

В музее мы согласились выслушать лекцию на узбекском языке о жизненном пути великого полководца и литератора. Гид заверила нас, что мы все поймем. Что интересно – не обманула. Едва мы зашли в первый выставочный зал, как погас свет. Гид посмотрела на часы: "Два часа. Всегда в это время выключают. В четыре свет будет".

По словам экскурсовода, музей размещается в здании бывшего медресе, в котором учился когда-то потомок основателя династии Великих Моголов. Стены этого почтенного учебного заведения стоят нетронутыми почти с тех самых пор, как их покинул один из семинаристов, чтобы наследовать трон Ферганского улуса. Мы с недоверием потрогали удивительно ровные кирпичи подозрительно современного вида, но спорить и переспрашивать не стали.

Множество маленьких комнат, в которых расположились экспозиции, выходили в аккуратный зеленый дворик. Перед тем как войти в зал, гид широко распахивала дверцы комнатки во двор, и дневной свет немного освещал очередной портрет Бабура. На прощание нам предложили чаю – "жарко, ведь, вы уже давно на ногах – заметно". Не во всех даже всемирно известных музеях вот так попросту предложат чаю туристам.

Бутылочки не выбрасывайте

Мечеть Джами мы осмотрели издали – базар и два музея утомили нас. Порядка ради мы еще немного побродили по улицам Андижана, фотографируясь в парках и у хоть чем-нибудь примечательных зданий. Устали, пошли искать скамейку, купили на лотке какой-то сладкой газировки.

– Ребят, вы только бутылки потом тут оставьте, ладно? – сказал нам вслед продавец, когда мы повернулись и побрели в глубь какого-то сквера.

Так мы узнали, что в Андижане в цену лимонада бутылочка не входит – остается у продавца. Причем у нас было сильное подозрение, что эта традиция завелась в городе не из соображений борьбы с горами мусора из упаковки и тары всех видов. Деталь, однако.

Еще одну деталь мы "подметили", точнее вспомнили, когда уже покинули Андижан. Увы, но у большинства наших сограждан этот узбекский город ассоциируется не с автором шедевра тюркской поэзии "Бабур-намэ", не со знаменитыми ножами, не с мечетью Джами, а с трагическими событиями 2005 года. Так вот, в Андижане мы встретили всего одного (!) человека в форме – на пороге роддома стоял молодой полицейский с характерным свертком на руках.

Все. Больше мы не видели ни одного стража правопорядка, ни тем паче военнослужащего с оружием или без оного. Может, это результат нашей исключительной наблюдательности, может, андижанские полицейские, чтобы не нервировать местное население, теперь ходят поголовно в штатском, может, все наличные силы органов бросили на посадку какой-нибудь ценной сельскохозяйственной культуры – я не знаю. Первых людей в форме мы увидели на посту по дороге в Ташкент – мы возвращались из узбекской провинции в столицу…

"Караван", Казахстан
9 августа 2009 г.
Филипп ПРОКУДИН, Руслан ПРЯНИКОВ. Андижан – Алматы

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1250069160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх